誕生于宋朝的“東坡肉”，為何在明清才成為走紅？
“東坡肉”屬于浙菜系，是中國著名菜肴之一，其成品薄皮嫩肉，色澤紅亮，味醇汁濃，酥爛而形不碎，香糯而不膩口。
東坡肉選料很講究，要選擇皮豬肉為主要原料，豬肉要選擇肥瘦相間的，先焯水定型后再切方塊烹制，特點是使用紹興黃酒為主要燉煮材料，小火長時間慢燉，味道才地道。
傳說該菜由北宋大文豪蘇軾所發(fā)明，除了酒肉一同燒制產(chǎn)生令人難忘的獨特風味，同時也體現(xiàn)蘇東坡任杭州太守時體恤民力、愛民如子的風范。
蘇東坡的《豬肉頌》道：“凈洗鐺，少著水，柴頭灶煙焰不起；待他自熟莫催他，火候足時他自美。黃州好豬肉，價賤如泥土，貴者不肯吃，貧者不解煮；早晨起來打兩碗，飽得自家君莫管?！?/p>
從《豬肉頌》可得知，至少在蘇東坡黃州（今湖北省黃岡市黃州區(qū)）時，豬繁殖很多、物美價廉，為平民百姓的生活必需品。
至于為何“貴者不肯吃”？是與北宋上層社會深受游牧民族文化影響，認為羊肉是尊貴的食材，且“東坡肉”肥瘦相兼，窮人喜食的原因在于肥肉多代表能攝取的能量大，符合勞動階層的生理需求。
其實，這只不過是訛傳，蘇東坡喜食豬肉的形象，雖然在宋代已廣為人知，但遍查宋代關于蘇軾烹煮豬肉的文獻記載，僅僅只有收錄于《東坡續(xù)集》的《豬肉頌》。
所以真實的“東坡肉”與蘇東坡無關，只不過是當時蘇東坡僅僅發(fā)明了一種烹煮豬肉的方式而已。宋朝人并未以“東坡肉”來命名。
誕生于宋朝的“東坡肉”真正走紅還是在明清時期，成為當時士大夫之間交際必不可少的美味佳肴或贈禮。
蘇東坡死后500年后的明神宗萬歷年間，歷史記載才出現(xiàn)了“東坡肉”。
在明代中葉后，社會上出現(xiàn)以人名來命名事物—“物帶人號”的風氣。據(jù)《萬歷野獲編》的記載：
古來用物，至今猶系其人者，……其流傳后世者，無如蘇子瞻、秦會之二人為著，如胡床之有靠背者，名東坡椅；肉之大胾不割者，名東坡肉；幘之四面墊角者，名東坡巾。
然而，雖然當時已出現(xiàn)“東坡椅”、“東坡肉”、“東坡巾”等器物。
明代士大夫極為推崇蘇東坡，出版了大量的蘇東坡文集、詩集、全集或選集，可謂是數(shù)量空前。
原因其一是當時蘇東坡所撰策論文章是準備科舉考試的學習范文，從而助長了蘇東坡文評選的大行其道；
其二是晚明“公安派”、“竟陵派”致力推廣“獨抒性靈、不拘格套”的文風，正好吻合了蘇東坡的文章風格，所以蘇東坡的地位迅速被推高。
到了清代，對蘇東坡的崇拜更是無以復加，江南一帶在每年臘月十九日要舉辦“壽蘇會”，并在家中宴請名士與其門生故吏，在飲酒賦詩之余，一同享用祭祀蘇東坡的供品“東坡肉”。
于是，“東坡肉”就在崇拜蘇軾的文化氣氛下，成為知識份子宴席上的美味佳肴，也是贈與友人的禮物。
不過，也有一些士大夫認為食“東坡肉”相當于吃蘇軾之肉，極為不雅。
如：李漁感嘆“噫！東坡何罪，而割其肉以實千古饞人之腹哉，甚矣，名士不可為”；王夫之更痛批：“乃至裁巾割肉，東坡巾、東坡肉，爭庖人縫人之長，辱人賤行之，至此極乎。”
盡管他們不贊同“東坡肉”這種“物帶人號”的食品，但社會上依舊將“東坡肉”與“眉公餅”、“蕭美人點心”相提并論，鼎足齊名。
到了民國年間，還將“李鴻章雜碎”、“諸葛菜”（煮蘿卜）與“東坡肉”并列為中國最著名的三大菜肴。
誕生于浙江杭州“東坡肉”，至今在蘇軾的故鄉(xiāng)益州路眉州（今四川省眉州市）、流放地儋州（今海南?。┑鹊?，有十多種各式各樣的“東坡肉”。
隨著社會的發(fā)展，“東坡肉”也成為了招牌菜，并刻意附會、虛構蘇軾修筑西湖提的品牌故事以吸引食客。
